fråga Chat 'n' Shop
Lättklinker är ett mångsidigt material som, med dess många goda egenskaper, passar i många olika typer av konstruktioner. Materialet lämpar sig väl även för den oerfarne och har du bara byggt lite med Lego som liten kommer du snabbt in i det. Men ta gärna god tid på dig och var gärna två, både för att det är roligare men också för att det är ett tungt jobb med många kilon som ska hanteras.
Lättklinkerblocken består av luftiga kulor av bränd lera som binds ihop till byggblock med hjälp av cement. Lerkulorna har hårt skal men är porösa inuti, vilket bidrar till lättklinkerblockens goda isolerande egenskaper och förhållandevis låga vikt. Bredden på blocken avgör väggtjockleken medan höjden alltid är 19 cm och längden 59 cm. Detta gör att modulmåttet för ett block blir 20 x 60 cm, eftersom murfogen bygger 1 cm.
För att få en stark konstruktion ska väggen armeras i första och sista skiftet och däremellan i var tredje skift. Extra armering ska även läggas över och under öppningar om dessa skift inte sammanfaller med de armerade skiften. Blocken muras i så kallat halvstensförband, vilket betyder att skarven mellan blocken förskjuts ett halvt block för varje skift.
Den horisontella fogen kallas för liggfog och den stående mellan blocken i varje skift kallas för stötfog. I lättare konstruktioner ovan mark kan stötfogsfri murning användas och då sätts blocken direkt mot varandra utan murbruk i stötfogen. Vid mer krävande applikationer som murning under mark, vid stödmurar eller om maximal bärighet önskas av andra skäl, ska även stötfogen muras med murbruk.
En murad konstruktion är bra på att ta upp tryckande laster men har det lite svårare för dragbelastningar. Därför måste man ovanför dörrar och fönster växla av med en balk som för ner lasterna vid sidorna. Balken går att tillverka själv genom att skåra två eller flera block och sedan mura in armeringsjärn i det som ska bli balkens nederkant. För att fördela ut belastningen bra krävs ett upplag för balken på minst 25 cm per sida om öppningen.
Då en murad lättklinkervägg kan röra sig olika jämfört med en gjuten betongplatta rekommenderas att mura första skiftet på ett glidskikt. Detta skikt skapas genom att använda syllpapp på betongplattan som sedan första skiftet muras på. Anledningen till rekommendationen är att förhindra att sprickor senare kan uppstå i den putsade väggen på grund av rörelser i konstruktionen.
Underhållet på en lättklinkervägg handlar mer om underhållet av den putsade ytan som kan få sprickor med tiden. Knacka då bort all lös puts och putsa i med ny puts av samma typ.
Tillverkningen av lättklinker har relativt låg miljöbelastning och trots namnet så väger lättklinker en hel del, vilket gör att dess största miljöpåverkan kommer från transporterna. Därför är det bra att bara bygga så tjock vägg som krävs för dess bärighet och sedan istället isolera väggen på ena eller båda sidorna. Vill du ha putsade lättbetong på båda sidor av väggen samtidigt som du vill öka på isoleringsstandarden, så finns speciella block med isolering i mitten. Alternativt kan du mura upp två väggar parallellt och isolera emellan med cellplast.
Se till att ha rent på betongplattan när du murar så kan du återanvända murbruk som du eventuellt spiller.
Var gärna två personer så att en kan mura och en vara hantlangare.
Var noga när du sätter upp och väger in profilerna samt infästningen för riktsnörena, då är det mycket lättare att få allting rakt.
Fäst riktsnöret 1 cm utanför väggen så att inget block tar i snöret, och därmed riskerar den räta linjen för väggen.
Följ vår steg-för-steg-guide som hjälper dig med projektet mura vägg med lättklinkerblock.
Mät ut och markera på betongplattan placeringen för din murade vägg med hjälp av en snörslå. För att få hörnen i 90° kan du använda den egyptiska triangeln. Mät ut och gör en markering 3 m längs ena väggen och 4 m längs andra väggen, då ska du få 5 m mellan markeringarna.
Fäst upp vertikala profiler i hörnen som når minst lika högt som du ska mura. Loda in dem med ett vattenpass och stabilisera med snedsträvor.
Märk upp respektive skift på profilerna och fäst en skruv vid varje position. Här kommer du senare att spänna upp riktsnöre som hjälper dig att hålla linjen vid murningen.
Lägg ut syllpapp enligt dina markeringar för väggen och limma fast den med konstruktionslim. Detta håller syllpappen på plats medan du murar och motverkar även att myror kan ta sig in under väggen.
Spänn upp riktsnöret för första skiftet 1 cm utanför där väggmuren ska vara.
Blanda till murbruk, enligt anvisningarna på påsen, till en fluffig konsistens som är lättjobbad utan att vara rinnig.
Börja i ett hörn och lägg på murbruk på syllpappen för de första lättklinkerblocken i hörnet.
Placera det första blocket i hörnet och rikta in enligt riktsnöret och knacka det på plats i bruket med en slägghammare. Kontrollera sedan med ett vattenpass att det är i våg åt båda hållen.
Ställ nästa block på högkant och lägg på murbruk på änden och lägg därefter det på plats med murbruket mot stötfogen. Knacka det på plats och rikta in enligt snöret, samt kontrollera med vattenpass.
Både liggfogen och stötfogen ska vara 1 cm vilket justeras med hjälp av en slägghammare.
Använd mursleven för att löpande ta bort överflödigt murbruk som pressats ut och fyll på ifall det behövs på något ställe.
Fortsätt med de övriga hörnen på samma sätt innan du fortsätter med de mellanliggande murblocken i första skiftet.
Behöver du kapa något block gör du det enkelt med en tigersåg och ett sågblad för lättklinkerblock.
I liggfogen mellan första och andra skiftet ska du nu även lägga i armeringsjärn. Har lättklinkerblocken kanaler för armering förbinder du dessa genom att knacka bort material med hjälp av en yxa.
Ska du ansluta den nya väggen till en redan befintlig murad vägg borrar du hål i denna vägg i höjd för liggfogen. I dessa sticker du sedan in armeringsjärn som hjälper till att förbinda de två väggarna.
Mät ut hur långa armeringsjärn du behöver och kapa dem med hjälp av en vinkelslip eller en bultsax.
Bocka armeringsjärnen i hörnen och använder du murverksarmering så klipper du först av ena sidan, sedan är det lätt att bocka det.
Armeringsjärnen skarvas mellan hörnen med ett överlapp på 60 cm och fästa i varandra med najtråd.
Lägg dubbla rader med armeringsjärn på hela första skiftet innan du fortsätter och lägger på murbruk.
Flytta upp riktsnöret till nästa nivå och lägg på murbruk för nästa skift.
Förskjut murblocken i nästa skift så att stötfogarna inte hamnar direkt över varandra. Förr i tiden innebar ett sådant misstag att man fick bjuda hela arbetslaget på förtäring.
Fortsätt på samma sätt att mura upp skift för skift och lägg i armering i vart tredje skift, samt över och under öppningar. Kontrollera hela tiden mot både riktsnöre och med vattenpass att du håller riktningen och är i våg åt båda hållen.
Ovanför öppningar behöver du lägga en balk som fördelar ut laster uppifrån till öppningens sidor. Mät ut öppningens storlek och lägg till 50 cm för att få balkens längd, då den ska ha 25 cm upplag per sida. Balken kan du göra själv genom att ta ur ett ca 10 cm djupt och lika brett spår i blocken underkant. Lägg blocken rakt samt plant och lägg i två armeringsjärn som du fäster i position med najtråd. Fyll sedan upp med murbruk och låt det brinna i någon dag.
Översta skiftet ska även detta armeras på samma sätt som du gjort tidigare.
Med murningen klar kan du ta bort riktsnören och profilerna.
Se till att väggen hålls fuktigt i tre dagar, antingen med plast eller att du vattnar den då och då. Därefter är den redo för att putsas.
